Как установить входную дверь

От правильно и качественно выполненной установки входной металлической двери зависит удобство эксплуатации, безопасность жильцов, тепло- и шумоизоляция, а значит, и комфорт в доме.

В «Бастион-С» мы убеждены, что монтаж лучше делегировать специалистам, так как даже одна небольшая ошибка и нарушение технологии в будущем может привести к проблемам с эксплуатацией входных уличных дверей и даже повреждению конструкции.

Но, если сложилось так, что установку входной двери приходится выполнять самостоятельно, воспользуйтесь советами экспертов.

Подготовили для вас материал, где рассказываем, как установить входную дверь.

Какие инструменты использовать

Базовый комплект рабочих инструментов для установки входной двери выглядит так: перфоратор, уровень, гвоздодер, набор отверток.

Также, чтобы выполнить установку качественно вам понадобится:

• Пленка для защиты мебели от пыли. Это может быть простой полиэтилен или даже мусорные пакеты.
• Металлические анкерные болты. Минимум — 6 штук длиной 150 мм.
• Смазочные материалы на основе силикона. Они понадобятся для обработки трущихся механических узлов, например, эксцентриков и подшипников, которые могут быстро выйти из строя.
• Железные прутья 100-200 мм — всего 8-12 штук. Их используют для сварного крепежа конструкции к проушинам металлических дверей.
• Строительная пена. Во время монтажа входных дверей образуются пустоты, которые заполняют пеной для герметичности, защиты от шума, сквозняков, пыли и холода.
• Распорные клинья — 8 штук. Подойдут деревянные, полимерные или пластиковые. При установке клинья используют для фиксации дверей в необходимом положении.

Работы по демонтажу

Советы профессионалов, как быстро демонтировать старые металлические двери:

• Вначале отсоединяют полотно. Если крепеж выполнен при помощи разборных петель, его легко поддеть монтировкой, после чего приподнять, чтобы дверь вышла из петель, и снять. Если механизм неразборной, нужно раскручивать отверткой. Винты располагаются на торцевой части дверей.
• Далее необходимо распилить вертикальные стойки коробки посередине, удалив их частями, используя ломик. Если лудка старых дверей стальная, придется перерезать проушины и анкеры.
• Если на металлической входной конструкции были установлены откосы, сначала нужно убрать их при помощи перфоратора. В некоторых случаях сварные элементы дверей могут не поддаваться перфоратору или шуроповерту, тогда используйте болгарку с наконечником диск. Начинать спиливать нужно снизу дверей, то есть, от порога, и идти по кругу.

При демонтаже старых металлических дверей старайтесь сохранить дверной проем в нормальном состоянии без особых повреждений, иначе перед последующей установкой новой конструкции его придется проводить восстановительные работы, а это деньги и время.

Подготовка дверного проема

После демонтажа дверей важно подготовить проем под установку. Используйте перфоратор, чтобы вычистить остатки раствора и штукатурки по периметру. Тщательно проработайте нижнюю часть проема — это важно, чтобы металлическая дверь была смонтирована в уровень с полами в коридоре.

Когда убирают старую дверь, в проеме может остаться старая кладка кирпича или остатки дерева. Скорее всего, это все уже пришло в негодность, поэтому вычищаем и на замену формируем новую подложку из того же бруса или кирпича.

Бывает, что в процессе демонтажа старых дверей проем немного повреждается, например, выкрошилась кирпичная кладка или отвалилась штукатурка. Проблему можно решить, заделав полости монтажной пеной. При условии, что остальная часть кладки в хорошем состоянии и ее не нужно переделывать перед установкой новой конструкции. Если оставить полости, как есть, через них в квартиру будет проникать холод и шум из подъезда.

Рассказываем пошагово, что нужно сделать, чтобы качественно подготовить проем к монтажу двери:

• Все, что осталось в стеновых панелях, нужно удалить (пена, крепежи, утеплитель, штукатурка).
• При помощи отвеса и уровня проверяют вертикальность торцов стены. Если двери заваливаются внутрь, дефект устраняют при помощи перфоратора.
• Также снимают старый порог и заменяют старым или делают заливку бетонной стяжки с выравниваем по уровню.
• Любые трещины, пустоты перед установкой заделывают цементным раствором. Затем обрабатывают грунтовкой.

Теперь можно переходить к установке металлических дверей в квартиру.

Этапы установки входной двери

1. Подготовка к монтажу

   Дверное полотно нужно отделить от коробки — это упрощает и ускоряет процесс монтажа. Обычно делают отверстия по периметру коробки — это позволяет выполнить надежное анкерное крепление. Если у ваших дверей таких отверстий нет, сделайте их сами, используя дрель и шуруповерт. Обычно делают по три отверстия на каждом косяке, а также по два отверстия на пороге и притолоке.



2. Защита от повреждений и загрязнений

   Чтобы защитить короб двери от остатков пены и возможных повреждений, лучше заклеить его малярной лентой или скотчем. Для защиты ригельных замков тоже подойдет скотч — заклейте им все отверстия, чтобы туда не попала пена. Так как внутри каркас дверного короба полый — его нужно полностью запенить по внутреннему периметру, чтобы повысить звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции. Излишки можно убрать, когда пена высохнет.



3. Установка коробки

   Обязательно используйте уровень, чтобы проверить, ровно ли встала коробка. Это важно для комфортного открывания/закрывания в любом положении и для того, чтобы дверь оставалась неподвижной при открытии под любым углом. Проверять по уровню лучше, начиная с петличной стороны — в этом месте полотно дверей садится на коробку с помощью петель. Если вдруг двери встали неровно, используйте клинья, чтобы выровнять положение.



4. Выравнивание дверей

   Чтобы двери встали ровно, используйте деревянные колышки — перед монтажом по всему периметру коробки забейте клинья на определенном расстоянии.



5. Крепления короба дверей

   Здесь вам понадобятся проушины и перфоратор с буром. В стене нужно просверлить отверстие глубиной 10-15 см и вставить в каждое углубление металлический анкерный болт. После этого обязательно проверьте положение дверей еще раз, так как в момент сверления положение конструкции может сместиться, хотя визуально это будет незаметно. Убедившись, что все хорошо, забейте анкерные болты до упора, а затем подтяните торцевым ключом.



6. Навешивание дверей на петли

   Теперь необходимо проверить положение двери при открывании на 45, а затем на 90 градусов. В каждом из положений двери должны свободно открываться и закрываться, между полотном и косяком дверей допускается зазор не более 2-3 мм, в закрытом состоянии не должно быть люфтов.



7. Завершающие работы

   Когда вся конструкция собрана и проверена, можно заделывать швы или расстояния между коробом и стеной. Для этой цели используют строительную пену, которая высыхает окончательно через 24 часа — излишки можно аккуратно срезать. Вместо пены некоторые предпочитают разводить цемент с алебастром — заделывание щелей такой смесью кажется более надежным в плане взломостойкости. Консистенция должна быть, как у густой сметаны, чтобы раствор хорошо ложился, а не плыл. Устанавливаем уплотнитель и очищаем двери от пыли или остатков строительной пены.

В этом пункте мы кратко рассмотрели основные этапы монтажа. Если речь идет не о стальной конструкции, а о входной деревянной двери, алгоритм действий схожий с поправкой на качество материала. Далее остановимся на самых важных шагах более подробно.

Установка фурнитуры

По всем правилам запорные механизмы, навесы и рукоятки устанавливает производитель входных металлических дверей. Если по какой-то причине этого не сделали, то крепить фурнитуру нужно до начала монтажных работ. Например, рукоять для отпирания устанавливают на планку и розетку.

Для этого необходимо:

• отсоединить планку;
• врезать в полотно квадрат;
• установить с обеих сторон ручки;
• вкрутить саморезы, которые должны идти в комплекте;
• установить в гнезда шпильки;
• надеть розетки на посадочные места.

После завершения работ по установке, убедитесь, что руки поворачиваются плавно без особого нажима.

Монтаж дверной коробки

Устанавливать короб дверей можно несколькими способами. Чаще всего используют анкерные болты, если в коробке есть технологические отверстия. Выше мы рассказывали, что при необходимости такие отверстия можно сделать самостоятельно.

Если вам нужна наглядная инструкция, приглашаем перейти по ссылке и посмотреть видео «Как правильно устанавливать входную железную дверь? / Пошаговый монтаж двери» на нашем ютуб-канале. В ролике не только рассказывается, но и показывается, как ставить коробку в проем по уровню. Ведущий рассказывает, что при установке очень важно вывести в первую очередь левую часть, где будут ставиться петли. Также в видео показано, как при проведении монтажных работ мастера используют крепежные штыри 15 см.

Если резюмировать информацию из ролика, то действовать нужно поэтапно:

• Вставляем короб в проем, чтобы было правильное положение по горизонтали и вертикали.
• Берем специальные клинья или монтажные прокладки, чтобы отрегулировать горизонтальный уровень. Монтажный зазор допустим, но не более 10 мм.
• Настраиваем положение коробки по вертикали, используя уровень, и фиксируем прокладками/клиньями.
• Оставляем короб в таком положении и подготавливаем в стене отверстия 10-15 см. Начинаем всегда со стороны петель с верхней части. Совет мастера — для надежности положение короба лучше проверять после забивания каждого анкера.
• После этого навешиваем полотно входных дверей и проделываем все шаги, описанные в предыдущем подзаголовке.

Еще один вариант монтажа короба — вбивание в стену арматуры и приваривание к ней проушин. И третий способ установки — при помощи металлических захватов, которые разрабатываются для конкретной модели входных дверей. При таком способе вначале устанавливают короб, затем врезают навесы и уже после крепят полотно. Важно, чтобы лунка имела минимум 10 крепежных точек — по две сверху и снизу и по три по бокам.

Выставление двери

В видео про пошаговый монтаж показано, как правильно выставить двери после навешивания полотна на коробку. Нужно проверить попадание замковых ригелей в отверстия. Делается это так:

• Выставляется прихлоп входных дверей. Проверяем замковую сторону дверной коробки к стене прихлопа. По периметру прилегания полотна все должно быть равномерно.
• После этого можно крошить отверстия под замочные ригели. Здесь важно выдержать зазор, так как ригели не должны чрезмерно нагружать замок и создавать трение.
• Устанавливаем эксцентрик. Это регулятор притвора для регулирования прижимания дверей к коробке. Благодаря эксцентрику можно качество отрегулировать плотность прилегания, не допустить проседания конструкции, образования люфта, сложностей с работой запирающих механизмов.

Помним, что после завершения всех работ важно проверить положение входных дверей по уровню. Как это делать — рассказываем дальше.

Проверка дверей по уровню

Никто не хочет, чтобы входные двери перекосило. Рекомендуем обезопасить себя и сделать все по технологии, то есть, установить конструкцию по уровню. Нужно добиться того, чтобы дверь плавно открывалась/закрывалась, под любым углом сохранять положение. Если вы открыли двери и оставили ее в определенном положении, а она сама закрылась — это плохо, значит, при монтаже допущены ошибки.

Основные рекомендации:

• Важно, чтобы между коробкой и полотном входных дверей был минимальный зазор, который сможет компенсировать уплотнитель. Также допускается небольшой зазор между коробкой и проемом, так как его можно закрыть монтажной пеной, которая дополнительно укрепить саму коробку.
• Если дверной блок посажен качественно, он равен в двух плоскостях — не будет нагибаться вправо или влево, клониться назад или вперед. Чтобы убедиться в том, что конструкция установлена с соблюдением технологии, используйте строительный уровень с двумя перпендикулярными колбами. Проверить правильность установки входных металлических дверей можно, раскрывая их на 20, 45 и 80 градусов, каждый раз смотря, чтобы полотно сохраняло свое положение. Любое самопроизвольно движение — признак того, что есть перекос. Нужно исправлять, иначе в будущем с дверью возникнут проблемы, а трущиеся элементы быстро выйдут из строя.
• Вам может пригодиться обычная линейка — нею можно измерить зазоры между стеной проема и коробом. Их значение не должно превышать 1, 5-2 см. Минимальные отклонения не так критичны, но если зазоры больше, то взломостойкость конструкции может снизиться.
• После завершения монтажных работ обязательно осмотрите геометрию рамы. Недопустимо искривление стоек, которое иногда возникает из-за сильных ударов по колышкам или чрезмерного затягивания анкерных болтов. Также осмотрите поверхность блока дверей.
• На этом же этапе важно проверить замки. Достаточно повернуть ключи 4-5 раз. Если ход плавный, ригели не скрипят, ничего не заедает, ручки работают нормально — запирающее устройство установлено как надо. Недопустим скрежет в районе замковой зоны или петель. Любые звуки указывают на то, что нужно отрегулировать фурнитуру или использовать смазочные элементы.

Еще один важный момент — притвор створки по периметру оклеивается уплотнителем. Здесь очень важна герметичность дверей, так как любые зазоры — это доступ для шума, сквозняка и запаха из подъезда в вашу квартиру.

В завершении хотим напомнить, что профессиональный монтаж любой модели металлической входной двери — это гарантия того, что конструкция прослужит долго, сохранит свои характеристики взломостойкости, звуко- и теплоизоляции. На практике процесс технически сложный и, чтобы избежать проблемы с эксплуатацией в дальнейшем, лучше доверить эту работу специалистам. Например, компания «Бастион-С» не только изготавливает качественные стальные двери, но и проводит все монтажные работы под ключ, предоставляя гарантию на дверь и запорные механизмы.